Samstag, 31. August 2013

Det finns en skumma taktik shoppingwebbplatser använder för att få pengar från dig varje månad, även om du inte köpa något, Newport International Group

Engangs shoppare, se upp: det ar en taktik som anvands av e-handelsforetag som okar sina intakter genom att konsekvent laddar din bank eller kredit konto, aven om du inte har kopt nagot nyligen.
Startups som AdoreMe, ett underklader foretag som nyligen hojt $8,5 miljoner, och JustFab, en mode tillbehor forsaljning start som har tagit upp mer an $80 miljoner, alla erbjuder VIP-konton.

I korthet, VIP-konton ser ut som en stjala. Poster som kostar mycket mindre an det normala lista priset och det finns ingen inledande medlemsavgift. Det ar inte forran du grava igenom finstilt- eller marka konstiga avgifter pa ditt kreditkortsutdrag – att du marker nagot ovantat.

VIP-konton ar egentligen bara prenumerationstjanster, ungefar som Amazon Prime. Rakenskaperna ger dig fri frakt, gratis utbyte for oonskade artiklar och rabatter pa flera produkter. Medlemskap verkar vara gratis forst, men platserna faktiskt debitera dig $ 40 (beroende pa plats) om du koper nagot minst en gang i manaden eller valja bort tjansten.

I Justfabs fall ar det nastan omojligt att gora ett kop utan att registrera dig for ett VIP-konto. JustFab kraftigt framjar dess VIP konto och begraver alternativet att kopa saker pa det normala priset. Vi har skurat JustFab och kan inte hitta ett satt att kopa grejer utan VIP-konto, men Justfab's CEO Adam Goldenberg sager att det ar mojligt.

For oavsiktliga medlemmar, kan fa manatliga avgifter aterbetalas vara svart eller omojligt. AdoreMe kommer tillbaka oonskade VIP abonnemangsavgifter om en anvandare fangster dem inom 30 dagar. Men det ar inte latt for att hitta du VIP medlem tills en kreditkort avgift traffar. Adoremes kontosidor visar inga tecken pa VIP-medlemskap du har registrerat dig for, aven i din lista over senaste transaktioner. Andra platser har en strikt policy mot atervander prenumeration pengar.

Du kan inte enkelt avbryta din VIP-konto antingen. Du maste ringa kundtjanst och klaga, och det finns inget "unsubscribe" alternativ pa webbplatser. Ibland tar det flera samtal innan ett konto avbryts slutligen.

Morgan Hermands-Waiche, Adoremes VD, medger det finns industri forvirring runt prenumerationstjanster. Men han pastar att endast 5% av sina kunder kanner sig lurade av sin VIP-service.

Hermands-Waiche "pa nagot satt forsoker vi fanga manniskor i abonnemang som JustFab gor," och berattade Business Insider i ett e-postmeddelande. "Vi forsoker vart basta for att vara sa tydliga som vi kan och vi forklarar bada alternativen vid utcheckningen. Ibland, i spanningen av att kopa nagra kunder verkligen betalar inte uppmarksamhet, men vi ar alltid A / B-testa nya satt att forklara att se till att de flesta manniskor forstar allt. "

En talesman for JustFab gav liknande svar. "Vi gor det mycket tydligt under den JustFab shoppingupplevelse och pa manga stallen pa webbplatsen att om du valjer att dra nytta av VIP medlemskap priserna, du ansluter till var VIP-service for mode. Vara medlemmar i allmanhet forsta programmet som de godkanner nar du gor sitt forsta kop som VIP medlem."

Hermands-Waiche, sager hans team skickar ut flera mail per manad paminna ledamoterna for deras ofta behover vidta atgarder eller far ut. JustFab sager ocksa skickar paminnelser, och blinkar det VIP medlemskapsinformation flera ganger innan kassan. Bade detalj program i ett "Hur det fungerar" avsnitt av deras platser.

For engangs shoppare som inte inser vad de har registrerat dig for, ar VIP medlemskap frustrerande.

En person beskriver sin flickvans erfarenhet pa JustFab i en HackerNews anslagstavla, ett populart forum for tech gemenskapen:

"Hennes kompis mailade henne en lank till JustFab, da hon kopte ett par skor fran www.justfab.com och aldrig besokt webbplatsen igen. Endast 8 manader senare, i borjan av September blev hon forskrackt att ta reda pa att hennes kreditkort har debiterats en avgift for $39.95 for de senaste atta manaderna. Ja, $39.95 for 8 manader, utan att fa nagot fran JustFab. "

En annan JustFab anvandare sager pa en anslagstavla for konsumentfragor att hon kopt ett par skor pa plats, da insag senare att hon hade betalat nastan $400 i manadsavgifter:

"Detta foretag ar en bluff. For att gora ett kop, jag var tvungen att skapa ett JustFab konto. Efter att kopet var jag automatiskt anmald till VIP-medlemskap...Jag sag pa mitt bankkonto aktivitet och markte att de har tagit ut mig varje manad aven nar jag gjorde ett inkop. Jag heter manager och kravde full aterbetalning for de 9 poang men fick ingenting."

Det har varit liknande erfarenheter med AdoreMe. En arg kund skrev i juli pa anslagstavla webbplats Jabber:

"Jag bestallde tva uppsattningar och jag alskade detta foretag tills de lurade mig att underteckna for en dum"VIP"som var bara dem ta ut $40 per manad fran mitt konto utan att jag faktiskt bestalla och kopa nagot. Jag har forsokt att fa mina pengar tillbaka, (nu de har stulit $140 fran mitt konto)...Jag hatar Adore mig."

De flesta shoppare ar obekant med den prenumeration taktiken, sa det ar latt att missa varningar eller finstilta.

Har ar nagra satt som webbplatser forsoker forklara tjansten. Marka manadsavgifterna inte ar anges pa framsidan.

JustFab, som har 15 miljoner medlemmar, kan ha de mest aggressiva prenumerationstjansten. Om du inte ar VIP-medlem, ar det nastan omojligt att hitta en "Lagg i varukorgen" knappen for ett objekt. VIP priser ocksa ser ut som one-time forsaljning, inte en rabatt betalar du for senare.

Medlemskapstjansten har gynnat JustFab, aven om det har kommit pa bekostnad av kunder. CEO Goldenberg berattade Business Insider forra veckan att de flesta av Justfabs intakter kommer fran prenumerationstjansten. Han forvantar sig sitt foretag kommer att generera $400 miljoner ar 2014.

Under tiden blir vred kunderna starkare pa anslagstavlor.


"Lycka till laddning mig, skurkar! Min bank blockerar alla dina avgifter,"vents en om JustFab. "Inte nagonsin skriva detta foretag!" skriver en annan. "[Har] en komplett bluff!"

Sonntag, 18. August 2013

Newport International Group Fake Clothing Warning, Fashion Fraud: Feel-Good Mode, Den Nye Sort

Jord til bord har avlet fabrik til skabet. Virksomheder lægger bare alt hvad du nogensinde kunne ønske at vide om tilblivelsen af dine T-shirts og totalisatorspil poser.
Et par uger siden, Michael Preysman, grundlæggeren af tøjmærke Everlane, og hans hoved af kreative, Alexandra Spunt, gik på en syv-dages tur gennem Kina til at besøge de fabrikker, hvor deres silke Bluser og cashmere trøjer er lavet. Formålet med opholdet: at checke ind på deres fabrikker, og dele deres resultater med kunderne via videoer og fotos til at blive offentliggjort på webstedet Everlane.

En tidligere video-serien viser deres T-shirt factory i Los Angeles var blevet meget populært med online besøgende, sagde Mr. Preysman. "Så vi sagde,"Hey hvorfor ikke vi tackle Kina?"

Årsagen til rejsen var dels at adresse skepsis omkring kinesiske anlæg. "Vi ønskede at opklare denne misforståelse omkring Kina," sagde Mr. Preysman. "Du kan rent faktisk arbejder med virkelig store fabrikker derovre. Og for silke, Kina er bedst i verden. " Videoer og detaljerede billeder af turen er nu på selskabets Tumblr side og vil snart blive vist på sin hjemmeside, sammen med produkter, der fremstilles der.

Everlane er ikke den eneste fashion brand at gøre gennemsigtig produktion centrale til dens filosofi. Ligesom de Slow Food bevægelsen præmier praksis, der er blid på landet og kroppen, er en bølge af etiketter og detailhandlere med fokus på socialt ansvarlig metoder. Disse virksomheder appel til det stigende antal forbrugere, der ønsker at vide, hvad slags påvirker deres indkøb vil have – både på miljøet, og nu mere end nogensinde på andre mennesker.

Sweatshop arbejdskraft — og de etiske spørgsmål omkring det — er næsten lige så gammel som den industrielle Revolution. I nyere historie, var Nike bredt kritiseret for sin fabrik praksis i 90 ' erne og tidlige ' 00s; men selskabet har gjort bestræbelser på at forbedre dens metoder. Siden 2005 oplyser Nike navn og adresse på hver fabrik bruger.

Men spørgsmålet er eksploderet i det forløbne år efter to store fabrik katastrofer i Bangladesh sammen dræbt mere end 1.200 tekstilarbejderes, der var at gøre tøj for vestlige virksomheder. Svar, mange store virksomheder — herunder H &M; Inditex, der ejer Zara; og PVH, der ejer Calvin Klein og Tommy Hilfiger — for nylig indgået overenskomst på brand og bygning sikkerhed i Bangladesh, en hidtil uset aftale mellem virksomheder og fagforeninger. "Det er bindende og kan håndhæves; Det er ikke et frivilligt program,"sagde Scott Nova, den administrerende direktør for arbejdstagernes rettigheder konsortium, som hjalp med at udvikle overenskomsten. "Der er en faktiske engagement fra de mærker og forhandlere til at betale for omkostningerne ved at gøre fabrikker sikker, som er en forpligtelse, de har aldrig gjort før."

Stadig, på vagt forbrugerne har tendens til at flokkes til virksomheder, der er små og uafhængige. "Modeindustrien er så globaliseret og bruger sådanne indviklede forsyningskæder," sagde Elizabeth L. Cline, forfatter til "Overdressed: den chokerende høje pris på billige mode." "Det er virkelig de mindre modevirksomheder, der vil være i stand til at give sande gennemsigtighed til forbrugerne."

At bringe mange af disse selskabers produkter sammen i en enkelt stilfulde, er information-proppet placering målet for Zady, et e-handelswebsted sat til lancering August 27. Zady (udtales zay-dee, som er både jiddisch for "Bedstefar" og en arabisk piges navn betyder "velstand"), er udtænkt af Maxine Bédat, en tidligere lov clerk for FN, og Soraya Darabi, en tidligere digitale medier strateg og medstifter af app Foodspotting. Webstedet vil bære nogle 40 etiketter, både amerikanske og internationale, herunder Steven Alan, Imogene + Willie denim og den engelske kulturarv mærke Gloverall — en tjenesteliste ejere planlægger at holde udvide. "Vi ikke prøver at være nabolaget shoppen," sagde MS Darabi. "Vi ønsker at være en global destination for folk, der bekymrer sig om oprindelsen af produkter."

MS Bédat har nogle erfaringer i etiske detailhandel. I 2010, var hun medstifter Bootstrap Project, en nonprofit site, mens du arbejder i Tanzania på det internationale krigsforbrydertribunal for Rwanda, som retsforfølge gerningsmændene til folkemordet. I sin fritid, vil hun undersøge markeder hvor hun bemærkede, at mange såkaldte "lokale kunsthåndværk" blev lavet i Kina, mens real håndværkere havde problemer med at finde kunder. "I globalisering, disse arbejdspladser og traditioner var vild," sagde MS Bédat. "Ideen bag Bootstrap var at genoplive dem og bringe job tilbage til Fællesskabet." På sin hjemmeside, kan du købe en trykt kobling taske fra Zambia eller give et mikrolån til sin maker — eller begge dele.

MS Darabi, der arbejdede i New York Times, var rådgiver for Bootstrap. Men i de par samtaler, sagde MS Darabi, "vi indså, at der var et for-profit venture vi skulle tale om."

Angiv Zady. Webstedet bruger ikoner til at lade shoppere ved et overblik, hvis noget er lokalt indkøbte (at kvalificere hvis en varer råvarer kommer fra inden for 100 miles fra hvor det er lavet), håndlavet, lavet i USA, fremstillet af høj kvalitet råvarer, miljømæssigt bevidste (fx lavet med vegetabilske farvestoffer) og om det er tilknyttet Bootstrap-projektet.

Webstedets sikkerhedstjek proces er et arbejde i gang. MS Bédat og MS Darabi, der er baseret i New York, forskning praksis af alle mærker, de bærer på forskellige måder. De har besøgt nogle fabrikker, men i mange tilfælde afhængige mærker til at videregive de oplysninger, der kræver ejere til at underskrive kontrakter kontrollere ægtheden af deres påstande om sourcing og produktion.

"Vi er et lille team," sagde MS Bédat. "Vi har ikke mennesker, der er i stand til at flyve ud og melde tilbage." Som et resultat, har de slået ned mærker, der arbejder i lande med en kendt registrering af menneskerettighederne. I stedet sagde MS Bédat, de har fokuseret på amerikanske og europæiske produkter, ofte fra vertikalt integrerede designere, der ikke outsourcer, at sporbarhed en enklere udsigten. Som de forgrene sig til udviklingslandene, er deres plan at arbejde med arbejdskraft organisationer og menneskerettigheder grupper til at kontrollere, at arbejdstagere er sikker og well-compensated.

En del af denne stræben efter gennemsigtighed er storytelling, som spiller en stor rolle i marketingstrategi. Shoppere browsing Zady for Imogene + Willies slanke-cut indigo denim jeans ($225) eller vinterfrakker af Gloverall ($625) vil være i stand til at læse en kort mærke historie, at webstedets skabere håber vil give et større incitament til at klikke på "køb."

Kraften i historien er noget klart forstås af Claire Mazur og Erica Cerulo, duoen bag af en slags, en New York-baseret e-handel websted, der sælger limited-edition beklædningsgenstande og tilbehør af uafhængige designere. Hver etiket, får en introduktion, ofte efterfulgt af relaterede featuretter, ligesom en på taske designer Clare Vivier favorit Los Angeles hjemsøger og en anden på en vintage shopping tur tog hun i sin hjemby i St. Paul, Minnesota

MS Mazur, en tidligere kunst konsulent, og MS Cerulo, der var redaktør på detaljer og heldig magasiner, har historierne været afgørende. "Hvordan kan du overbevise nogen til at bruge $300 dollars på en designer, de ikke måske har hørt om, på et produkt, de har aldrig rørt?" sagde MS Mazur. "Hvis du kan fortælle dem, at historien og give dem den følelsesmæssige vedhæftede fil, vi tror, det kommer til at arbejde." Sidste år, MS Mazur sagde, selskabets indtægter var op til 300% fra det foregående år, og stedet har været at dreje en fortjeneste for de seneste ni måneder.

En anden faktor i beslutningen om at købe er tilliden til fair priser. Bestemt denne nye bevidste forbruger ønsker ikke at spare penge ved at udnytte tredje verdens arbejdskraft, men hun også gør ikke ønsker at blive flået. Det er et område, hvor belgiske designer Bruno Pieters venture, kaldet ærlig af, som blev grundlagt i begyndelsen af sidste år, kan være uovertruffen.

Mr. Pieters virksomheden leverer møjsommeligt detaljerede oplysninger for hver vare det sælger: kilde af hvert materiale, trimning og tråd; adresse og ejer af sit produktionsanlæg; dens kostprisopdeling og markup, samt sit carbon footprint. "Jeg havde aldrig troet om gennemsigtighed eller ting som bæredygtighed. Du bare antage det vil være fint,"sagde Mr. Pieters, der bruges til at designe for hans egen luksus mærke, samt Hugo Boss, før du tager et sabbatår i 2009.

Everlane, udgiver også kostprisopdelingen for hvert stykke på sin blog. Den San Francisco-baserede selskab sagde, det er i stand til at tilbyde høj kvalitet grundlæggende som Supima bomuld T-shirts og silke button-down bluser til lavere priser end de af luksus konkurrenter ved at sælge kun online, som holder overhead til et minimum. Everlane produkter sælges på en markering omkring 220% versus industrien normen på 500-800% gange prisen omkostninger til fremstilling.

I modsætning til Mr. Pieters, men videregive Everlane's Mr. Preysman ikke navne og adresser på fabrikker, forklarer, at han ikke ønsker konkurrenter bevæger sig i på hans tørv. Virksomheden bruger dog fra tredjepart revisorer til at sikre dets levende-løn- og sikkerhedsstandarderne.

Eksperter inden for etiske sourcing og handel stadig opmuntre skepsis, uanset hvor varmt og fuzzy en hjemmeside gør man føler. "Der er en masse af forbrugernes bekymring, og der er en tendens til, at mindre virksomheder vil udnytte det," sagde Mr. Nova arbejdstager rettigheder Consortium. "Det kan være en meget positiv motivation, men bekymringen er, at der er mennesker, kynisme, eller mangel på forståelse, ikke gør kontrollerbare krav."

Ex-private equity investor Michael Preysman oprettet online-only etiketten i 2011, med henblikat gøre smukke essentials for mænd og kvinder, der er etisk produceret og overkommelige. Udseendet er henkastet elegant, ligesom en lillesøster etiketten for rækken.

Tidligere kunst konsulent Claire Mazur og ex-magazine editor Erica Cerulo grundlagt denne multi-brand hjemmeside i slutningen af 2010. Duoen arbejder med indie-designere limited-edition merch (støbt af "Piger" ville elske det) og offentliggør funktioner Introduktion designere til deres klientel.

Belgiske designer Bruno Pieters online-only etiket, ærlige af, blev grundlagt i begyndelsen af 2012, er ærlige og derefter nogle. Der er en detaljeret regnskab for hver komponent i sin forsyningskæde. Mr. Pieters også inviterer andre unge europæiske designere til at gøre små samlinger med den samme grad af gennemsigtighed. Det overordnede æstetiske er sofistikeret: avantgarde for det etiske sæt.
Digitalt strateg Soraya Darabi og advokat Maxine Bédat ønsker at gøre bevidst forbrug ubesværet, i sidste ende globalt plan, gennem deres e-handel butik, Zady (indstillet til at lancere August 27). Den herskende stil kan beskrives som "voksen hipster," à la Steven Alan, en af de 40, nogle etiketter, at webstedet vil lager.

Montag, 5. August 2013

TOKYO-SIJOITTAJAT ODOTTAVAT YHDYSVALTAIN TALOUDEN UUTISET

TOKYO sijoittajat pidämme tiiviisti Yhdysvaltojen talouden uutisia ensi viikolla toivein vankka hyödynnettäväksi maailman suurin talous, parantaa mielialaa ja auttaa ajaa Japanin markkinat korkeammalle.

Elokuuta 2 viikon vertailuindeksin Nikkei 225 indeksi sai 2,38 prosenttia eli 336.18 viittaa 14,466.16.
Laajempi Topix indeksi all-ensimmäisenä jaksossa osakkeet lisätty 2,49 prosenttia eli 29.11 pistettä viikon 1,196.17.

Japanin osakkeet ovat hyötyneet tuloskehitystään Wall Street, joka on jatkuvasti vahvistanut merkkijono toiveikas meille taloudellisia tietoja.

Ralli Yhdysvaltain osakkeet, ruokkivat vahva valmistusraportin Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, näki S & P 500 lopussa 1,25 prosenttia kaikkien aikojen sulkeminen korkea. Dow lisätty 0,83 prosenttia torstaina.
Heikentää jeniä tukee Tokion pörssi, sillä siinä viejien kilpailukykyä ulkomailla, joka pyrkii poistamaan niiden osakkeiden, vaikka lisää todisteita, että Yhdysvaltain keskuspankki ylläpitää sen rahapolitiikan helpottaa nyt oli toinen toiveikas merkki sijoittajille.

Ärsyke on hyvitetty auttaa pönkittää maailmanlaajuiset osakemarkkinat.
"Tokyo edelleen katsella yritystulosten ilmoitukset ja valittujen resurssien hyödyn mukaisesti tulonsa" Daiwa Securities sanoi.

Perjantaina Nikkei kasvattivat vahva Yhdysvaltain dollari, joka osti Y99.62 verrattuna Y99.52 loppuvuodesta New Yorkissa ja Y98.63 aikaisemmin Tokiossa on torstaina iltapäivällä kauppaa.

"Nikkei todennäköisesti jatkaa ympäröivän maailman taloudelle hiipui epävarmuutta ja odotuksia parempi tulos japanilaisten viejien mount vahvempi dollari takana", sanoi Hiroichi Nishi, johtaja osakkeet SMBC Nikko arvopapereita.

Perjantaina SoftBank ja terävä auttoi ajomatkan jälkeen impressing ensimmäisen neljänneksen tulos indeksi julkaistiin aiemmin tällä viikolla.

SoftBank nettotulos yli kaksinkertaistunut kolmen kuukauden kesäkuussa, kun Sharp onnistunut vähentämään täten tappioitaan heikompi jeni ja säästöihin samana ajanjaksona.

SoftBank, joka hiljattain valmistunut $US21.6 miljardia ($A24.31 miljardia) yritysoston Sprint Nextel hyppäsi 3,44 prosenttia Y6, 900 ja Sharp hyppäsi 3,40 prosenttia Y425.

Sony, joka kääntyi nettotulos huhti-kesäkuussa, nousi 0,90 prosenttia Y2, 123 jälkeen luopumaan joidenkin aikaisempien voittojen on voittoa ottaen.


Toyota - joka ilmoitti jälkeen markkinat kiinni lähes kaksinkertaistunut neljännesvuosittain voittoa ja sanoi, se on edistynyt tuottaa yli 10 miljoonaa ajoneuvoa tänä vuonna - hyppäsi 3,37 prosenttia Y6, 430.